A leghíresebb stylisták



We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Anna Piaggi, a Vogue magazin olasz kiadásának szerkesztője egykor a stylistot írta le a fotós süketfordítójaként. Tehát egy másik kérdés az, hogy ki viseli a nagy felelősséget.

A profi stylist egyedi képeket készít frizurák, smink, ruha felhasználásával. Beszéljünk ennek az „off-screen” szakma valóban ikonikus képviselőiről, milyen elveket alkalmaznak munkájuk során és hogyan sikerült elérniük.

Polly Mellen. Ezt a női stylistot sokan az első szakembernek hívják ebben a vállalkozásban. És munkája igazán jelentősnek bizonyult - együttműködött Richard Avedonnal és Helmut Newtonnal. Mellen volt az, aki mindent megtett, hogy ezeknek a guruknak a képei szenzációsan zavaróak legyenek. Mellen olyan ikonikus amerikai magazinok divatszerkesztőjeként dolgozott, mint a Vogue és a Harper's Bazaar. Összességében stilista karrierje több mint 60 évig terjedt. Az egész a Mademoiselle tartományi folyóirattal kezdődött, ahol Polly asszisztensként dolgozott. Aztán egy iskola barátjának köszönhetően találkoztak Diana Vreeland-rel, aki akkoriban az American Harper's Bazaar szerkesztője volt. Mellen emlékeztet arra, hogy Vreeland barátsága még elriasztotta őt. Az idő múlásával ez a kapcsolati hölgy bemutatta a kezdő stylistot Avedonnak és Newtonnak. Érdekes, hogy az 1950-es években senki sem gondolta, hogy megemlíti a stylist nevét a magazinok készítésén. De a fotósok stílusait - Newton agresszív érzékiségét és Avedon hideg aszketikus-futurizmusát - találta ki és fejlesztette ki Mellen. Maga mondta, hogy szereti egy lépéssel mindenki előtt lenni. A szokásos stylisták megpróbálják tetszeni, de így veszítik el varázslatukat. Mellen ezzel szemben megpróbált kihívást kelteni, elmozdulva a közömbösségtől és a középszerűségtől. Így jelenik meg Newtonnal közösen kidolgozott "Ohhh ..." című mű, amely irritációt és rezonanciát váltott ki.

És az 1980-as évek végén Mellen bemutatta az American Vogue főszerkesztőjét, Grace Mirabella-t az akkor ismeretlen Anna Wintournak. És egy hónappal később egy kastély volt a szerkesztőségben. És a stylist emlékezett rá egyetlen frizurájára - egy rövid bobjára. Egy új vezetõvel, Wintour-nal Pollynek egyre kevesebb munkája volt. A híres stylistnak úgy tűnt, hogy a magazinok unatkoznak, ehelyett az emberek elkezdték drága ruhák katalógusait átlapozni. Mellen találkozót talált a kezdő tervezők támogatásával; Isaac Mizrahi és Helmut Lang kedvesen emlékszik rá, jelezve inspirációját és képességét, hogy alkalmazkodjon az új feltételekhez. Talán ezért Mellen olyan régóta uralta a stílust. Körülbelül nyolcvanéves, és Pollynek nem érdekel, hogy legendanak tekintik-e vagy sem. Csak azon élt és dolgozott, ami igazán érdekel, és még ma is követi a divatot és a stílust.

Katie Grand. Kevesen illik hozzá ehhez a stylisthoz termékenység és terjedelme szempontjából. Karrierje kevesebb, mint negyven évében Grand képes volt egyszerre három magazin létrehozásában részt venni: a POP, a Dazed & Confused és a LOVE. Ugyanakkor Katie-nek sikerült olyan híres márkák, mint a Louis Vuitton, a Prada, a Miu Miu, a Bottega Veneta, a Proenza Schouler és a Luella bemutatásait és hirdetési kampányait szolgálni. Felvételkészítésre került a Harper's Bazaar, az Interjú, az Arena Homme +, az Arc és az Orosz Vogue amerikai kiadása is. Úgy tűnik, hogy Grand megpróbál pótolni mindazt, ami fiatalkorában hiányzott. Az alkoholfüggőség vetette a legjobb éveit, most a nő siet, hogy éljen, és csak egy háromnapos szabadnapot enged magának. Grandról ismert, hogy figyelmen kívül hagyja a tanácsokat és a megvetéseket, csak azt teszi, amiben hisz. Ez a filmkészítés során is észrevehető - hanyagnak és gátlástalannak tűnik, összeragasztva, mintha egy átjáró lenne. És maga a stylist is kategorizál, nem festett, zaklatottan sétál, nem próbálja meg kiegyenlíteni a fogait, vagy korrigálni az akcentust. Katie szerint azonban tudja, hogy mások mit szeretnének. A stylist szó szerint őrült a cipők és a táskák miatt - ezek jelen vannak minden testében.

És Grand véletlenül választotta ezt a szakmát. Amikor otthon feküdt rossz hideggel, apja vásárolt neki számos Vogue-problémát az unalom gyógyítására. A lány azonnal akarja, hogy ugyanolyan hűvös legyen. Levelet írt az angol szerkesztőségnek, ahol azt tanácsolták, hogy menjen St. Martinsbe. De ott Katie csak egy évet tanult. Nemcsak nem adtak át tárgyakat, hanem az egyik partin találkozott Rankinnel és Hacknel, akikkel együtt a Dazed & Confused magazin kiadása mellett döntött. A kiadvány első kiadásait általában kézzel kell tűzni, és hat hónappal később a nagykép fényképeket készített. Aztán minden forogni kezdett - a lövöldözés helyettesítette egymást, a show követte a show-t. Egyszerűen nem volt idő pihenni. A stylist igényét magától értetődőnek veszi. Végül is igazán ismeri a divatot, annak történetét, képes felmérni a ruhákkal bekövetkező változásokat. De sok stylist nem ismeri ezt. A Grand szerint az e szakma számára megfelelő képzés a szükséges magazinok olvasása, vásárlás. De nem mindenki tudja megérteni, mit kapnak neki.

Karin Roitfeld. Ma a híres stylist a francia Vogue-t üzemelteti. Véleménye szerint ez a lehetőség szexualitásában és szenvedélyében különbözik az amerikai opciótól. És Karin véleménye megbízható, mert hosszú ideig együttműködött egy tengerentúli kiadvánnyal. De ma szeret saját magazinot készíteni, ahol cigarettát vagy alacsony vágású harisnyát mutathat a borítón. A kreativitás szabadsága lehetővé teszi, hogy igazán kényelmesen érezze magát. A 90-es évek közepén Roitfeld híressé vált a Gucci reklám- és reklámkampányain. Aztán Tom Ford üzemeltette a márkát, és a cég neve szinonimává vált a "sex" szóval, a kollekciók annyira érzéki voltak. Ahogy a tervező emlékezett rá, egyes modellek számára egyszerűen lemásolta a stylist ruháját. És a márka reklámfelvételei olyan modelleket ábrázoltak, amelyek készek szenvedélyesen egymásra verni.

Értékes tapasztalatot szerzett a modellek meghívó posztereinek létrehozásában. Ma Roitfeld hasonló módon viselkedik. Bármelyik felvételén meztelen mellek vannak, vagy a lábak szét vannak helyezve, vagy tiszteletlenül kiálló fehérnemű. A stylist rájön, hogy messze van a divatos profi szakembertől, és alig érti a tervezés történetét. De Karin ruhái nem a legfontosabb dolgok. Fontos, hogy mit gondoljon a lövöldözés hősnője, fel kell keltenie a vágyát, hogy ezen a helyen tartson. Ezért annyira fontosak a kis meglepetések - gondatlanul gomb nélkül, leengedve a vállszíj. Jó, hogy a francia kiadóban a kakaósan éhes Reutfeldt Emmanuel Alt divatrendező kiegyensúlyozza. Ha Karin igyekszik levetkőzni, akkor asszisztensének gondolkodnia kell, hogyan kell megfelelően öltözni a megfelelő kompozíciókba.

Grace Coddington. Az óceán másik oldalán, a Vogue-i ​​korábbi hőstől, Grace Coddington több mint húsz éve uralkodik. Úgy véli, hogy a legrosszabb képek azok, amelyekben nem látja a ruhát minden részletben. Ezért alapvetően szemben áll a különféle cölöpökkel, rétegekkel és komplex halmazokkal. Coddington a legnagyobb gondossággal készíti el a stílust, félve a hibáktól. Lövéseiben kevés kiegészítő és ékszer található, gyakran rímel egy kabátval, amelynek szoknya azonos színű, és egy csillogó szatén ruha lakkbőr cipőt jelent. Ezért néz ki Coddington művei aszketikusnak. Stílusát befolyásolhatja korábbi Calvin Cleinnél végzett munkája, ahol stilizált show-kat és reklámkampányokat szervezett.

Tinédzserként Coddington nyert egy Vogue modellversenyt. De még azt sem tudta elképzelni, hogy valaha is ilyen kultikus helyen kell dolgoznia. De lányként minden kiadást várt a ház melletti üzletben. Anna Wintour úgy véli, hogy a parancskorona kegyelme a legnagyobb gyémánt. Wintour szerint senki másnak nincs és nem lesz ilyen finom megértése arról, hogy mi fog történni a holnap divatkal, akár holnap. És az 1980-as évek végén az American Vogue Coddington csapat tagjává vált. Azonnal elfelejtette az összes trükköt, amelyeket a brit Vogue tanított neki. Grace rájött, hogy saját szabályai szerint kell játszania, amelyeket még egyetlen magazin sem mutatott be. Tehát például úgy döntött, hogy gyermekeket és állatokat hoz a lövésre. És a stylist egy egész illusztrált albumot szentelt saját munkájához, ilyen szeretett macskákkal. Ann Leibovitzzal kezdve a munkát, Grace elkezdett hírességeket vonzani a forgatáshoz. Ez a lépés lehetővé tette az American Vogue számára, hogy egy lépéssel meghaladja a többi leányvállalatot. Coddington gyakran hasonló modelleket választott, és stilizálta saját öltözködési stílusát. A kegyelem hozzászokott ahhoz, hogy nem pazarolják apróságokon. És bár a ruhák megválasztása a stylist munkájának fontos része, fel kell hívnunk a modell belső világát is, hogy belülről égjen. És ebben a tekintetben már nem olyan fontos, hogy milyen kabátot viseljen egyszerre. Ennek eredményeként mindegyik fotós, aki Coddington-nal dolgozott, dicséri, hogy megértette a kép integritását. A divatot kizárólag a modern valóságból veszi figyelembe. És maga Grace azt mondja, hogy csak a tökéletes lövöldözés képes kielégíteni őt, amire még nem sikerült.

Lucinda Chambers. Ez a stylist a Vogue angol nyelvű divatját kezeli, irányítva mind a fényképészeti anyagokat, mind az elrendezéseket. Lucinda nagyon jól csinálja. Jól működik a kiegészítőkkel, és sikerül ütköznie a világos és megkülönböztető ékszerektől, amelyek kiemelése egy oldalon található. A stylist alapvetően szereti a díszítést, és ugyanúgy tűnik neki, hogy emberek vagy karácsonyfa lesz-e. Korábban, mint mindenki más, a Chambers elkezdett bekapcsolódni a nagyméretű ékszerekbe, és az egész foglalkozást masszív gyűrűkre vagy rétegelt karkötőkre fordította. A képeit véletlenszerűen kezd el építeni - ez lehet a ruha gombja vagy a nyaklánc része. Ezután itt határozódik meg a ruházat stílusa. A British Vogue vezetője, Alexandra Shulman nem tud elegendő kreatív alkalmazottat megszerezni. Végül is Lucinda kolosszális skálán bemutatja a készleteket, valódi mese készítésével a dolgok segítségével. Fontos, hogy a stylist tökéletesen érezze a színt. Chambers tudja, hogyan kell meglepni a meglepetéseket - látszólag inkonzisztens dolgokat, amelyek miatt nem vitatkozik egymással. Stilizációs stílusában nincs bazár vagy sikoly, Chambers számára az egyszerűség mindenekelőtt az. A munkatársak azonban azt mondják, hogy ez az egyszerűség csak a láz képein látható.

Karl Templer. Ez a stylist együtt működik a francia és az olasz Vogue-val, a W Magazine-nal, az Arena Homme + -al, és az Interjún egy ideig kreatív igazgatóként is dolgozott. Karl lövöldözését dráma és bontás jellemzi, a férfiasság megfigyelhető még a női ruházat használatakor is. Az agresszivitás egyértelműen érezhető a képeken, harcolni ösztönöznek. Maga Karl azt mondja, hogy olyan képeket igyekszik létrehozni, amelyek a legkisebb részletekkel is megmutatják karakterüket. Fontos, hogy itt megnyissuk a belső magot. A stylistot nem vonja el a redundancia, számukra a legfontosabb az, hogy remekül látja, amit lát. Stilistának jobb, ha kevesebb részlet van, de jobb. Mindig az önellátó dolgokat választja, még akkor is, ha azok nem kiemelkednek. Valójában Karl számára sokkal érdekesebb a kontextus és a társadalmi-kulturális réteg, amelyben az ez a ruhadarab vagy lábbeli végződött. A stylist folyamatosan törekszik a hitelességre, néha eltúlozva egy dolgot egy szimbólum szintjéig. Ő maga elég jól ismeri a popkultúrát és a vizualizációt. Az utcán töltött gyermekkor nem teszi lehetővé a részletek fontosságának túlbecsülését.

Camilla Nickerson. Manapság a híres stylist a W Magazine divatának főszerkesztője. És ezt megelőzően, 13 évig, a nő a Vogue amerikai verziójában dolgozott. A magazinban forgatást váltotta fel az Yves Saint Laurent, a Michael Kors, a Narciso Rodriguez és más nem túl nagy márkák reklámkampányaival. Camilla Nickerson fényképészeti munkája mindig tele van tippekkel és implicit idézetekkel. A stylist kifelé fordítja a tradicionális képeket, újraértelmezi a történelmi személyek szerepét, és a hatalommal való kísérleteket, és főként a modern hősök képeivel. Ez arra készteti Camille-t, hogy rendkívül alapvetően megközelítse munkáját. Már két héttel a fényképezés megkezdése előtt elkezdi keresni a képeket, amelyek inspirálják. Tőlük összehozza a már szükséges asszociatív tömböt.

És a stylist egy tucatnyi fotóval töltött cipődobozzal érkezik a helyszínre. Valójában, segítségükkel Nickerson meglehetősen könnyen elmagyarázhatja a sminkesnek, fotósnak és asszisztenseinek, hogy milyen eredményt szeretne elérni. Még azt sem akarja tudni, hogy működnek a versenytársai, és a saját munkájának felfogására összpontosít. Camilla mindig igyekszik a fényképezést minél aktuálisabbá és problematikusabbá tenni. Elvesz valamit a külvilágtól, majd ruhákon keresztül megpróbálja elmondani róla. Ennek eredményeként kiderül a munkája legszebb dolga - olyasmit, amit el sem tudott képzelni, hirtelen megtestesül a végső fényképekben.

Scott Velence. Ez a stylist az angol Vogue-ban kezdte meg munkáját, majd Venetia hirtelen az olasz kiadásra váltott. Ezzel párhuzamosan folytatta az i-D, a Another Magazine és a W Magazine együttműködését. Scott stílusa lusta és alkalmi, a költségvetési márkákkal és a legfontosabb kifutó modellekkel keveredve jóval azelőtt, hogy más folyóiratok elfogadták ezt a gyakorlatot. Csak örül, hogy azt, amit talált, még kis költségvetéssel is lemásolható és létrehozható - Scott soha nem építette meg lövöldözését drága dolgok körül. Egy kiváló stylist vintage ruházatban dolgozik, hála neki, hogy ilyen divat jelent meg. A velencei fényképekben sok minden található a bolhapiacról, és csak a takarékosság-áruházak tisztázzák a fő dolgot. Scott volt az, aki még senki más előtt elgondolkodott a törékeny modellek hatalmas férfi dolgokba öltöztetéséről - a derekán csomóba kötött kockás ing az egyik kedvenc trükkö. Egy másik irány az állandó fantáziák a lányok magániskolájáról. A stylist folyamatosan játszik ennek a formanak az elemeivel. A hajtásai közé tartozik a fehér zokni, hímzett címer és a redős szoknya.

És ez a stylist hangsúlyozza, hogy nem képet alkot, hanem karaktereinek hangulatát közvetíti. A ruhák csak egy tipp azoknak, akik szeretnének többet megtudni. Ezért a kulcsfontosságú részletek keretről keretekre vándorolnak - akár hajtű a hajhoz, majd egy szalmakalap, vagy egy kopott bőrkabát. A 90-es évek végén Scott szerette Scott hanyag megjelenését, és a stylist kreatív tanácsadójavá tette Marc Jacobs-t és Marc-t Marc Jacobs-nak. Tehát Venetia lett felelős mind a Jurgen Teller kiállításokért, mind reklámkampányáért. A stylist 18 éve dolgozik ezzel a fotósmal. Ennek a szellemi közelségnek köszönhetően érkeztek meg ilyen jellegzetes művek. Venetia szerint a modern ritmusban bizalom nélkül lehetetlen, de minden olyan gyorsan megtörténik, hogy a csapatnak egyszerűen nincs ideje együttműködni. Ennek eredményeként mindent sietve hajtanak végre, és a képek üresek.

Nicola Formichetti. Ez a stylist mindent megtesz - a Dazed & Confused kreatív igazgatójaként dolgozott, majd a japán Vogue Hommes divatját irányította, majd a Another Man vezető divatszerkesztőjeként dolgozott. De a stylist még nem 35 éves! Kiállításokon és reklámkampányokon dolgozott a Prada, a Costume National, a Gareth Pugh és az Alexander McQueen számára. Nikola mindössze 11 év alatt gyűjtötte tiszteletteljes portfólióját. De az 1990-es évek végén egy londoni áruházban csak kezdõ tervezõk ruháit adta el. De a szerencse elmosolyodott a tehetség iránt - felajánlották neki, hogy segítsen a Dazed & Confused szetten. Formichetti rájött, hogy nem szabad kihagynia ezt a lehetőséget. Fél japán, fél olasz együttesen Kelet és Nyugat. Képek gazdagok és igényesek, a szerkesztőségeket groteszk és túlzás jellemzi.

A fiatal stylist magabiztosan kijelenti, hogy nem fél semmitől, hanem egyszerűen örömet akar mindenkinek adni.Nagyon hihető az a film, amelyet összegyűjtött a forgatáshoz. Ez egyfajta hawaii keverék, és Lady Gaga színpadi jelmezei, akinek a stylistja Nicola általában a jó és a rossz szélén állnak. Mellesleg maga Formichetti nagyon elégedett a popdivával való együttműködéssel. Véleménye szerint Lady Gaga igazi divatkirálynő, aki nem fél a kísérletektől. Előtte Formichetti konzultált más csillagokkal - Kirsten Dunst és Scarlett Johansson. Ugyanakkor Lady Gaga-val való együttműködés tette mindketten divatos világhírű hírességekké. A stylist nem habozik kísérletezni vele - kifejező cirkuszfelszerelései igazán boldoggá teszik a Formichetti-t.

Panos Yapanis. A ciprusi stylist már régóta túllépett szülőföldjén - együttműködött az amerikai Harper's Bazaar, a V Magazine, az amerikai, az olasz és a japán kiadású Vogue, Another Man, Interjú, Another Magazine, az Arena Homme + és a POP kiadókkal. Minden lövésében Yapanis ragaszkodott a dolgok sötét módjához. Szerkesztői sajtóban a fekete bőrdzseki párosulnak magas csipkével, csíkos körmökkel, szegecsekkel, fekete tollakkal és szétszerelt kötöttárukkal. A ciprusi az elmúlt években Rick Owens, Givenchy és Gareth Pugh reklámkampányain vett részt. Igaz, hogy ez a temető témája jobban megfelel neki, mint a modelljeinek.

Azt mondják, hogy a stylist szó szerint munkája szerint él. Ő mindent neki. És senki másnak nincs ilyen világos és felismerhető kézírása. A stílus szakadt és ideges, még foltokkal is mindenhol. A ciprusi szereti a szűk sziluetteket, az unalmas színeket és a szándékos kopott kopást, mintha a ruhák már több napig szélben voltak. Munkájához az Givenchy, a Comme Des Garcons, Rick Owens és Ann Demeulemeester ruháit részesíti előnyben. És mi mást él a stylist, lehetetlen kideríteni - a Yapanis nagyon titkos. Arra kéri a kíváncsiit, hogy hagyja őt egyedül, hogy adjon lehetőséget a kreativitásban, hogy elmozduljon az ipar merev keretétől.


Nézd meg a videót: Кармелита и Максим!


Hozzászólások:

  1. Aragal

    Ez az egyetlen feltételesség

  2. Niguel

    Curiously, while there is an analogue?

  3. Pelltun

    Teljesen veled egyetért. In it something is also to me it seems it is very excellent idea. Teljesen veled egyetértek.

  4. Nirg

    nyilvánvalóan figyelmesen olvassa el, de nem értette

  5. Macclennan

    kiváló és időszerű üzenet.

  6. Zebulun

    "Az utat legyőzi az, aki jár." Kívánom, hogy soha ne állj meg és legyél kreatív ember - örökké!

  7. Kishicage

    Köszönöm, aki keres, mindig megtalálja



Írj egy üzenetet


Előző Cikk

A leghíresebb összeesküvés-elméletek

Következő Cikk

Férfi dán nevek